FAQ et Assistance

L'étanchéité résistante au feu est installée dans les murs et les planchers d'une structure afin d'assurer la stabilité et de diviser le bâtiment en compartiments présentant des risques gérables. Ces compartiments sont spécifiquement conçus pour limiter la propagation et l'extension du feu, ce qui permet aux personnes à l'intérieur de s'échapper en toute sécurité et aux pompiers d'être mieux protégés. La protection est assurée par des matériaux incorporés ou ajoutés au bâtiment pour augmenter la résistance au feu. 

La protection active contre l'incendie comprend les mesures prises pour éteindre un incendie, tandis que la protection passive contre l'incendie aide à prévenir le déclenchement d'un incendie et, s'il se produit, à empêcher qu'il ne se propage.

Le comportement au feu fait référence aux matériaux spécifiques qui contribuent à l'incendie, tandis que la résistance au feu indique dans quelle mesure un système ou un produit résiste à la pénétration et à l'augmentation de la température dans une situation d'incendie pleinement développée. Le comportement au feu est testé conformément à la norme EN 13501-1 et la résistance au feu conformément à la norme EN 13501-2. La gamme de produits Fire Protect de Bostik est axée sur la résistance au feu.

Les joints de traversées de service sont des systèmes de protection passive contre l'incendie conçus pour maintenir la résistance au feu d'un élément de construction (mur ou plancher) traversé par des tuyaux, des câbles ou des chemins de câbles.

Les produits intumescents se dilatent en cas d'incendie pour combler les lacunes et rétablir le compartiment coupe-feu. Ils n'éteignent pas le feu, mais empêchent sa propagation.

Non, les tuyaux et les câbles doivent être ignifugés à l'aide de produits moussants intumescents spécifiquement testés. La mousse PU ignifuge est généralement utilisée pour sceller les traversées vides. Bostik recommande l'utilisation de colliers intumescents pour tuyaux ou d'enveloppes pour tuyaux afin de maintenir l'intégrité des murs et des sols en cas d'incendie.

Bostik propose des solutions pour l'étanchéité des joints linéaires, des trous et des passages de tuyaux. La gamme comprend divers produits tels que des mastics acryliques, des mastics silicones, des mastics hybrides, des mousses PU, des mastics d'étanchéité, des revêtements résistants au feu, des mortiers et des panneaux de laine de roche, ainsi que des produits intumescents tels que des manchons de protection contre le feu et des revêtements.

Oui, Bostik a certifié des produits résistants au feu pour des applications dans et sur des structures en bois lamellé-croisé (CLT). La gamme est entièrement testée et certifiée pour les applications CLT, ce qui fait de Bostik le premier fournisseur sur le marché du Benelux avec une telle gamme. Le bois lamellé-croisé est un produit de construction en bois innovant qui fournit des éléments solides et résistants en remplacement de la maçonnerie ou du béton.

Les produits Fire Protect de Bostik sont testés conformément aux normes européennes EN 1366-3 et EN 1366-4 et classés conformément à la norme EN 13501-2.

Oui, la plupart de nos produits testés sont classés dans la classe de feu B (faible teneur en combustible et très faible contribution à l'incendie, mais possibilité d'embrasement).

Oui. La plupart des produits sont testés pour l’isolation aux bruits aériens conformément à la norme ISO 10140-2:2010.

Bostik publie tous les certificats de manière transparente sur son site Internet. Vous pouvez ainsi élaborer vous-même une solution de base et utiliser les certificats pour déterminer la solution finale. Les certificats se trouvent sur les pages des produits.

Les systèmes de protection passive contre l'incendie nécessitent généralement peu d'entretien, mais il est important de les inspecter régulièrement pour s'assurer qu'ils ne sont pas endommagés ou compromis par des travaux de construction ou d'autres facteurs.

Oui, il existe des produits et des systèmes conçus pour être installés dans des bâtiments existants. Toutefois, il est important que cette installation soit effectuée correctement pour garantir son efficacité.

La durée de la protection fournie par les systèmes de protection passive contre l'incendie est exprimée en classes de résistance au feu et peut aller de 30 minutes à plus de 120 minutes, en fonction du produit et du système spécifiques installés. Ces classes sont déterminées par des essais de résistance au feu normalisés.

Bien que certains produits de protection passive contre l'incendie soient faciles à utiliser, il est fortement recommandé de les faire installer par un professionnel pour s'assurer qu'ils fonctionnent correctement en cas d'incendie. Une mauvaise installation peut sérieusement réduire l'efficacité du système.

Les systèmes passifs résistants au feu sont testés dans des environnements contrôlés conformément aux normes internationales telles que EN 1366-3 (pour les traversées) et EN 1366-4 (pour les joints linéaires). Ils sont exposés à la chaleur et aux flammes pour évaluer leur résistance au feu, après quoi ils reçoivent une classification selon, par exemple, la norme EN 13501-2.

Les principes de base de la résistance passive au feu sont les mêmes pour les joints verticaux et horizontaux, mais les produits spécifiques et les méthodes d'installation peuvent différer en raison de l'orientation et des influences de la gravité.

Le choix du bon produit dépend de plusieurs facteurs, tels que la classe de résistance au feu requise, le type et la taille du joint ou de la traversée, et les matériaux utilisés pour réaliser le joint ou la traversée. Consultez les spécifications techniques et les certificats ou contactez un spécialiste.

L'« intégrité » désigne la capacité d'une structure à empêcher les flammes et les gaz chauds de la traverser, tandis que l'« isolation » désigne sa capacité à limiter l'augmentation de la température du côté non exposé au feu. Les deux sont des aspects importants de la résistance au feu d'un système.

L'étanchéité à l'air signifie que tous les éléments structurels du bâtiment et les traversées sont conformes aux exigences de la construction étanche à l'air. Pour maintenir un climat intérieur confortable et économiser de l'énergie, il est essentiel de veiller à ce que l'air chaud ne s'échappe pas vers l'extérieur et que l'air froid extérieur ne pénètre pas dans le bâtiment.

La différence entre « étanche à la vapeur » et « perméable à la vapeur » est liée à la façon dont les matériaux gèrent l’air et l’humidité.

• Étanche à la vapeur : Le matériau ne laisse passer ni l’air ni la vapeur d’eau. Il est complètement étanche, de sorte que l’air ne peut ni entrer ni sortir et l’humidité n’est pas présente.
• Perméable à la vapeur : Ce matériau ne laisse toujours pas passer l’air, mais il peut laisser passer la vapeur d’eau. En d'autres mots, l’humidité peut s’échapper de l’intérieur vers l’extérieur. Cela favorise la ventilation et évite les problèmes d’humidité à l’intérieur d’un bâtiment.

En résumé : les deux systèmes ne laissent pas passer l’air, mais l’humidité peut s’échapper avec un système « perméable à la vapeur » et ne peut pas s’échapper avec un système « étanche à la vapeur ».

L’étanchéité à l’air est mesurée par un test d’infiltrométrie. Un grand ventilateur crée une différence de pression (50 Pa) entre l’intérieur et l’extérieur de la maison par la porte d’entrée. Cela peut être utilisé pour déterminer le résultat de la perte d’air.

Les fuites d’air peuvent être détectées à l’aide de tests d’infiltrométrie, de scans thermographiques et de tests ultrasoniques. Les tests de fumée et de bruit peuvent également aider à identifier les fuites dans l’enveloppe extérieure.

La construction étanche à l’air est essentielle pour la performance énergétique d’un bâtiment. Elle minimise les infiltrations d’air indésirables, ce qui permet de réduire les coûts de chauffage et les émissions de CO2. Si les pertes d’air sont importantes, il devient difficile de maintenir la température de la maison, surtout si l’on utilise un chauffage à basse température comme une pompe à chaleur.

Une mauvaise étanchéité à l’air peut entraîner des coûts énergétiques plus élevés, des courants d’air, des fluctuations de température inconfortables, des problèmes d’humidité et même des dommages structurels dus à la condensation. Cela réduit l’efficacité des matériaux d’isolation.

Non, la construction étanche à l’air ne pose pas de problème de ventilation en soi. La ventilation d’un bâtiment nécessite un plan distinct et soigneusement conçu pour assurer un renouvellement adéquat de l’air et le maintien d’une bonne qualité de l’air intérieur.

Différents matériaux et techniques sont utilisés pour la construction étanche à l’air. Chez Bostik et Zwaluw, nous disposons de bandes spéciales, de mastics, de bandes d’étanchéité et de mousses PU flexibles qui ne laissent pas passer l’air. Il existe des différences entre les produits perméables à la vapeur, les produits retenant la vapeur et les produits étanches à la vapeur. La position dans laquelle le produit est utilisé indique s’il doit être perméable à la vapeur, retenir la vapeur ou être étanche à la vapeur.

Oui, dans les pays du Benelux (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg), il existe des réglementations en matière de construction qui fixent des exigences minimales d’étanchéité à l’air pour les nouveaux bâtiments ou les rénovations importantes afin de garantir l’efficacité énergétique. Ces exigences peuvent varier d’un pays à l’autre et d’une région à l’autre, mais elles sont généralement fixées de manière à respecter les directives et les normes européennes en matière de performance énergétique des bâtiments. Dans le Benelux, tous les raccords structurels doivent être étanches à l’air.

L’étanchéité à l’air d’une maison existante peut être améliorée en scellant les joints et les interstices, en scellant mieux les fenêtres et les portes et, si nécessaire, en améliorant l’isolation.

La valeur sD représente le degré de perméabilité à la vapeur d’un produit, exprimé en mètres (m).

La valeur lambda, notée λ-indique la conductivité thermique d’un matériau en W/mK. Plus la valeur est élevée, mieux la chaleur est conduite et donc moins le matériau isole. Ou plus la valeur est faible, plus le matériau est isolant.

Sous la marque Zwaluw®, Bostik propose différents produits adaptés aux projets d’étanchéité à l’air, notamment des colles, des mastics, des mousses PU, des bandes de compression et des rubans. La gamme Zwaluw Construction étanche à l’air de Bostik est un guichet unique pour les solutions d’étanchéité à l’air.

Au départ, la construction étanche à l’air peut coûter un peu plus cher en raison des matériaux supplémentaires et de l’attention portée aux détails. Toutefois, à plus long terme, les économies d’énergie et le confort accru compenseront largement cet investissement initial. Dans les nouveaux projets de construction, la construction étanche à l’air est obligatoire.

Un mur-rideau, également connu sous le nom de façade, est une façade ou une cloison non porteuse entre l'intérieur et l'extérieur d'un bâtiment. Un mur-rideau ventilé est un système de façade où la ventilation derrière le revêtement assure le drainage et l'évaporation de l'eau. Ce système offre plusieurs avantages, tels que la flexibilité de conception, la réduction de la condensation, l'évacuation efficace de l'eau, l'isolation thermique grâce à la ventilation, la réduction du transfert de chaleur/froid, l'isolation acoustique et la protection structurelle. Pour en savoir plus sur ce système de façade, cliquez ici.

Un élément important du système de façade est la structure porteuse, qui doit supporter le revêtement de façade et résister aux charges de vent. Tant pour la fixation mécanique que pour le collage des panneaux de façades, la qualité de la structure porteuse est cruciale pour la durabilité. Une structure porteuse plane est essentielle pour une façade étanche. La structure porteuse peut être en bois ou en aluminium, par exemple, et se compose comme suit :

• Structure porteuse (lattis vertical et éventuellement horizontal) ; profilés de support pour la fixation des panneaux de façades.
• Matériau d’isolation ; peut être placé entre le lattis horizontal.
• Film pare-vapeur/perméable à la vapeur ; empêche l’infiltration de l’humidité et protège le matériau isolant.

Les principaux aspects sont les suivants :

• La dimension correcte : Le lattis doit être suffisamment épais pour permettre la ventilation derrière le panneau de façade et suffisamment large pour l’adhérence de la colle et du FoamTape. Pour un lattis vertical en bois ou en aluminium, nous recommandons une dimension minimale de 45 mm pour les lattes intermédiaires et d’extrémité, et de 95 mm pour les lattes au niveau des joints.
• La planéité : Assemblez le lattis en une seule ligne pour des raisons esthétiques et pour éviter les variations qui entraînent des épaisseurs de colle ou des contraintes différentes. Vérifiez la planéité avant l’application : un écart de maximum 2 mm est autorisé. Enregistrez ceci pour l’assurance qualité des bâtiments (Wkb).

Cliquez ici pour en apprendre plus sur la structure porteuse et ses exigences.

Pour le collage de panneaux de façades, un système de colle complet est utilisé. Un système de collage se compose de tous les traitements et matériaux nécessaires au collage correct des panneaux de façades. La composition du système de collage dépend des matériaux utilisés (marque et type de panneau de façade et de structure porteuse). Consultez le guide de collage pour trouver la combinaison parfaite pour votre marque et votre type de panneau de façade et de structure porteuse.

GUIDE DE COLLAGE PANELTACK

Les conditions météorologiques influencent certainement le collage des panneaux de façades. Les panneaux de façades ne peuvent être collés que par temps sec, sans brouillard, lorsque la température extérieure est comprise entre +5 °C et +30 °C et qu’il n’y a pas de vent fort.

S’il n’y a pas de pluie, de gel ou de vent fort, le temps est propice à la pose de panneaux de façades. Il convient toutefois de vérifier à l’avance la température et l’humidité relative (HR) au moment de l’installation. Ces données permettent de calculer le point de rosée. Si la relation entre la température et l’humidité relative est telle que vous descendez en dessous du point de rosée (voir le tableau), vous devez attendre pour le montage. Le fait d’atteindre le point de rosée peut laisser un film d’eau (rosée) sur les lattis et sur le panneau de façade, ce qui nuirait à la bonne adhérence du primaire et de la colle. Consultez le tableau des points de rosée pour voir si la température extérieure et l’humidité relative sont telles que vous pouvez procéder au collage. 

TABLEAU DES POINTS DE ROSÉE POUR LE COLLAGE DE PANNEAUX DE FAÇADES

Oui, un primaire est important pour une meilleure adhérence de la colle. Veillez à ce que le support soit propre et exempt de graisse avant d’appliquer le primaire et respectez le temps de séchage. L’avantage du système Paneltack est qu’il ne nécessite pas d’étapes intermédiaires telles que le frottement à sec. Consultez le guide de collage pour savoir quelle combinaison de primaire et de colle garantit une adhérence optimale pour votre panneau. 

GUIDE DE COLLAGE POUR LE COLLAGE DE PANNEAUX DE FAÇADES

Si une peau s’est formée sur le cordon de colle, le temps d’ouverture a expiré. Retirez l’ancienne colle et appliquez-en une nouvelle en respectant le temps d’ouverture. Suivez toujours attentivement les instructions de traitement. Vous pouvez les trouver sur les pages produits des colles, pour les différents types de panneaux. 

PRODUITS PANELTACK

La capacité à faire circuler l’air est primordiale dans un système de façade ventilée. Il faut éviter qu’une bordure d’avant-toit ou un trottoir ne vienne « fermer » le système de façade.

Pour une construction durable, il est nécessaire de prévoir une ventilation suffisante derrière, au-dessus et au-dessous des panneaux de façades. Cette ventilation garantit les points suivants :

• La structure porteuse peut s’assécher, ce qui évite la détérioration du bois (pourriture du bois) ou la corrosion du métal.
• Les grandes différences de température entre l’avant et l’arrière du panneau de façade sont évitées (l’air chaud derrière les panneaux peut s’échapper). Ceci est important, car certains types de panneaux en fibrociment sont susceptibles de se déformer en raison des différences de température, par exemple.

La distance entre l’arrière des panneaux de façade et la structure arrière doit être telle qu’elle crée une façade respirante (une cavité de minimum 20 mm).

Une ouverture de ventilation en bas et en haut du système de façade est essentielle pour assurer une bonne ventilation (au moins 20 cm²/m¹ pour les hauteurs de façade comprises jusqu’à 1 m et au moins 50 cm²/m¹ pour les hauteurs de façade supérieures à 1 m). 

ARTICLE RELATIF AUX CONNAISSANCES - « QU’EST-CE QU’UN SYSTÈME DE FAÇADE VENTILÉE ? »’

Lors de la fixation des panneaux de façade, un joint doit être réservé au niveau des raccordements mutuels des panneaux. Cela permet d’absorber l’action des panneaux due aux fluctuations de température et/ou à l’humidité. Cela permet d’éviter que les panneaux ne se déforment les uns par rapport aux autres. Pour plus d’informations, consultez les prescriptions du fabricant de panneaux. Pour des raisons pratiques et esthétiques, une largeur de joint de 10 mm est souvent utilisée dans la pratique. 

Les joints peuvent être finis de différentes manières :

• Un joint ouvert où le lattis en bois est fini avec le Primer SX Black noir ou le lattis en aluminium avec le Prep G Plus noir ou le Primer Paneltack incolore.
• Un profilé de joint en aluminium anodisé recouvrant le joint. Ceci n’a qu’une fonction esthétique. Le profilé ne doit pas entraver la dilatation ni la contraction des panneaux sous l’effet des variations de température et d’humidité. En outre, le profilé ne doit pas entraver la ventilation ni entraîner une accumulation locale d’humidité.

D’autres solutions sont également possibles, à condition qu’elles ne nuisent pas à la ventilation. Un joint ouvert est préférable d’un point de vue technique. En laissant les joints ouverts, on réduit le risque d’encrassement des panneaux. En outre, les joints ouverts offrent des ouvertures de ventilation supplémentaires. Même avec des joints ouverts, très peu de pluie pénètre derrière le panneau.

En standard, les cadres sont livrés avec du verre dont les joints ont une taille d'environ 4x4 millimètres. La taille du joint peut varier en fonction de la taille du profil de la vitre. Utilisez toujours un ruban cellulaire PE comme support à la bonne profondeur, entre 4 et 6 millimètres.

ARTICLE aux CONNAISSANCES 'MISE EN ŒUVRE CORRECTE D’UN SYSTÈME DE VITRAGE'

Oui, les mastics pour vitrages sont élastiques et résistants aux UV. Attention : les mastics silicones ne peuvent pas être peints, alors que les mastics hybrides et acryliques peuvent l’être.

Il est possible de procéder à une rénovation partielle en retirant et en réappliquant le mastic défectueux. Il est toutefois recommandé de renouveler l’ensemble du mastic pour obtenir des résultats optimaux.

ARTICLE RELATIF AUX CONNAISSANCES - « INSPECTION ET ENTRETIEN DES JOINTS DE MASTIC »

Si vous n’êtes pas sûr du mastic utilisé, enlevez l’ancien mastic et appliquez un nouveau mastic pour vitrage afin d’éviter les problèmes de compatibilité.

Vous pouvez éviter les courants d’air en colmatant les joints et les fissures à l’aide de bandes d’étanchéité, de bandes de mousse ou de mastics spéciaux. Veillez à choisir le bon matériau en fonction de la taille de la fente et du mouvement de la fenêtre ou de la porte.

En fonction de la situation, vous pouvez utiliser du mastic silicone, du mastic acrylique, de la mousse PU, des bandes d’étanchéité ou des joints en caoutchouc. Le mastic silicone est flexible et résistant à l’eau, tandis que le mastic acrylique peut être peint.

Vous pouvez le vérifier en observant les courants d’air ou en effectuant un test de fumée (ou test d’infiltrométrie). Lors d’un test de fumée, vous utilisez un bâton ou une machine à fumée pour voir où l’air s’échappe.

L’étanchéité est conçue pour empêcher l’eau et l’air d’entrer, tandis que l’isolation thermique permet de conserver la chaleur et d’améliorer l’efficacité énergétique.

Vous pouvez enlever l’ancien mastic à l’aide d’un dissolvant, d’un couteau bien aiguisé ou d’un grattoir spécial pour mastic. Assurez-vous que la surface est propre et sèche avant d’appliquer un nouveau mastic.

Cela dépend du type de support et de mastic. Certains supports nécessitent un primaire pour une meilleure adhérence. Référez-vous aux instructions du fabricant pour obtenir les meilleurs résultats.

ARTICLE RELATIF AUX CONNAISSANCES - « JOINTS DE MASTIC SUR DIFFÉRENTS SUPPORTS »

Utilisez du ruban de masquage pour délimiter les bords et travaillez avec un pistolet à mastic pour une application uniforme. Après l’application, lissez le mastic avec un doigt humide ou une spatule à mastic.

Non, la peinture standard n'adhère pas au mastic silicone. Cependant, vous pouvez peindre sur du mastic en silicone si vous utilisez d'abord un primaire spécial qui permet l'adhérence. Donnez un nouvel aspect à votre projet en peignant sur le mastic avec la bonne préparation et les bons matériaux !

Il est important de se rappeler qu’il s’agit d’un problème courant qui peut survenir de temps à autre. Les fissures et les fentes peuvent se produire parce que le mastic acrylique se rétracte pendant le durcissement en raison de l’évaporation de l’eau. Pour éviter cela, il faut s’assurer que le mastic acrylique est complètement durci avant de repeindre. Cela permet à la peinture d’être suffisamment flexible pour se déplacer avec les déformations, évitant ainsi les fissures et les craquelures. Avec une bonne préparation et de la patience, vous pouvez obtenir des résultats magnifiques et durables.

Ne vous inquiétez pas, il est normal que les peintures à base de solvant présentent un retard de séchage lorsqu’elles sont appliquées sur un mastic hybride. Une bonne ventilation peut accélérer le processus de séchage. Restez positif et donnez-lui un peu plus de temps pour durcir complètement !

Absolument ! Il existe plusieurs types de mastics spécialement conçus pour pouvoir être peints immédiatement. Cela signifie que vous pouvez poursuivre votre projet de peinture sans délai, ce qui garantit un flux de travail plus efficace et un achèvement plus rapide de votre travail. Ainsi, vous pouvez rapidement profiter du résultat final de votre dur labeur !

En utilisant des mastics de bonne qualité, vous pourrez réparer facilement les fissures et les trous les plus gênants. Vous embellissez ainsi l’espace de vie et protégez les murs et les plafonds contre d’autres dommages. Avec des instructions claires et une préparation adéquate, vous pouvez créer une surface lisse et parfaitement finie qui est non seulement solide, mais aussi esthétique !

Le temps de durcissement des mastics acryliques standard varie en fonction de facteurs tels que l’humidité, la température et les dimensions du joint. En général, vous pouvez repeindre après 8 à 12 heures dans des conditions normales, mais il est préférable d’attendre un jour pour obtenir de meilleurs résultats.

Bien qu’il nous soit impossible de tester toutes les peintures avec nos mastics acryliques, vous pouvez être rassuré si votre produit porte le logo Bostik UCA. Cela signifie que vous disposez d’un produit de qualité de Bostik qui a été spécifiquement testé pour sa compatibilité avec l’industrie de la peinture. Pour plus de sécurité, nous vous recommandons de toujours commencer par effectuer votre propre test.

Oui, vous pouvez utiliser presque tous les mastics acryliques à l’extérieur, même s’ils sont à base d’eau. Il est important de noter qu’ils sont particulièrement adaptés à une utilisation pendant de longues périodes de sécheresse, car le mastic peut se dissoudre lentement en cas de pluie persistante.

Non, ce n’est pas possible. Les mastics acryliques n’ont pas la même capacité d’absorption des mouvements qu’un mastic (élastique) pour vitrage et ne sont donc jamais certifiés par un marquage CE pour les vitrages (CE EN 15651-2). Vous trouverez un mastic adapté dans la rubrique des mastics spéciaux pour vitrages. 

Un mastic acrylique est très élastique, avec une absorption de mouvement maximale de 12,5 %. Cela signifie qu’il peut absorber en continu jusqu’à 12,5 % de mouvement. Si le joint a besoin de plus de jeu, le mastic acrylique peut finir par se fissurer, même si cela n’est visible qu’après plusieurs mois. Dans ce cas, il est judicieux d’opter pour un mastic hybride, qui offre une meilleure absorption des mouvements et peut être peint.

Bien que, dans la pratique, les mastics acryliques se prêtent parfaitement à l’application de systèmes de peinture à base de solvant (résine alkyde) et à base d’eau (dispersion acrylique), la formation de fissures ou de craquelures sur la couche de peinture du joint de mastic n’est pas à exclure. La principale cause est l’application trop rapide de peinture sur le joint acrylique. Si le joint acrylique n’est pas encore complètement durci, l’eau s’évaporera encore du joint après la mise en peinture, ce qui entraînera un léger rétrécissement du joint. Moins la couche de peinture est élastiquement déformable, plus le risque de fissuration ou de craquelure est élevé. Les couches de peinture dures et cassantes peuvent également se fissurer car elles ne peuvent pas absorber la déformation du joint d’étanchéité. Des recherches ont également montré que les peintures en dispersion à forte charge destinées à une application intérieure sont plus susceptibles de se fissurer ou de se craqueler.

Outre la peinture, une température trop basse du support pendant l’application peut également provoquer des craquelures ou des fissures dans les peintures en dispersion. Les peintures en dispersion nécessitent souvent une température minimale d’environ +7 °C pour obtenir une bonne formation du film. Si un joint (de vitrage) à l’intérieur d’un châssis de fenêtre est recouvert d’une peinture à dispersion en hiver, la température de surface du joint d’étanchéité peut être plus basse en raison du contact direct avec le verre froid. Même si la température intérieure est plus élevée. Enfin, il est conseillé d’enlever tout résidu d’eau savonneuse laissé sur le joint d’étanchéité par le processus de mélange avant de peindre. En effet, les résidus de savon peuvent également avoir un effet négatif sur l’adhérence et la fissuration éventuelle de la peinture.

La préparation du support à carreler comprend le nettoyage, le nivellement et l'application d'une couche de primaire sur le support afin d'assurer une bonne adhérence des carreaux. Il est essentiel d'enlever toute poussière, saleté ou débris et de réparer toute fissure ou imperfection du support.

Lire plus sur la préparation des supports

Le choix du mortier-colle pour carrelage dépend du type de carrelage, de l’emplacement et du type de support. Contactez votre représentant technique local pour obtenir des recommandations spécifiques sur les produits.

ARTICLE RELATIF AUX CONNAISSANCES - « COLLAGE DES CARRELAGES »

Oui, la taille du carrelage peut influer sur le type de colle et la technique d’application. Les carrelages plus grands peuvent nécessiter une truelle dentée avec des dents plus grandes pour assurer une couverture et un support adéquats. Les carrelages plus petits peuvent nécessiter des dents plus fines pour une meilleure adhérence.

L’orientation de la pose du carrelage (mur ou sol) peut avoir une incidence sur le type de colle utilisé. Pour les poses verticales sur les murs, il est recommandé d’utiliser un mortier-colle en couche mince avec une force d’adhérence plus élevée afin d’éviter que les carrelages ne glissent. Pour les poses horizontales sur les sols, il est préférable d’utiliser une colle flexible qui résiste au poids et aux mouvements.

Le temps de séchage des colles à carrelage varie en fonction de facteurs tels que le type de carrelage, le support et les conditions environnementales. Il est conseillé de consulter les spécifications du produit ou la fiche technique (TDS) pour obtenir des recommandations spécifiques sur les temps de durcissement avant le jointoiement.

Il n’est pas recommandé d’utiliser une colle standard sur la pierre naturelle, car elle peut provoquer une décoloration due à la migration des plastifiants dans la pierre poreuse. Des colles spécialisées pour les applications sur la pierre naturelle sont disponibles pour assurer une bonne adhérence et éviter les dommages.

Il existe deux techniques principales de collage : la méthode en couches minces et la méthode buttering-floating (des deux côtés). Dans la méthode en couches minces, la colle est appliquée directement sur le support à l’aide d’une truelle dentelée. La méthode « buttering-floating » consiste à enduire de colle le dos du carrelage (buttering) et le support (floating) afin d’obtenir une adhérence optimale.

Tous les carrelages ne conviennent pas aux applications murales, surtout s’il s’agit de carrelages lourds comme certaines variétés de pierres naturelles. Il est important de vérifier les spécifications du fabricant de carrelages et d’utiliser une colle appropriée qui peut supporter la charge de poids.

Le choix de la colle dépend de plusieurs facteurs, notamment du type de carrelage (céramique, porcelaine, pierre naturelle), de l’emplacement (intérieur, extérieur, zones humides), du support (béton, plaque de plâtre, bois) et de la charge prévue. Consultez toujours les recommandations du fabricant de carrelages et de nos experts.

La colle à carrelage flexible contient des polymères qui la rendent plus élastique et donc plus résistante aux mouvements et aux fluctuations de température. La colle non flexible est plus dure et moins tolérante aux mouvements, ce qui la rend plus adaptée aux supports stables et immobiles.

Un primaire améliore l’adhérence de la colle à un support spécifique. Il existe des primaires pour les supports fermés et pour les surfaces poreuses ou très absorbantes. Consultez les instructions de la colle choisie pour déterminer si un primaire est nécessaire dans votre cas particulier.

Des carrelages décollés peuvent indiquer un problème avec le support, un mauvais choix de colle ou une application défectueuse. Il est important d’identifier la cause et de la corriger. Dans certains cas, les carrelages décollés doivent être enlevés, le support réparé et les carrelages reposés avec la colle et la technique appropriées.

Oui, il est possible de carreler sur des carrelages existants, à condition que les anciens carrelages soient bien fixés et que le support soit stable. Il est essentiel de nettoyer soigneusement les anciens carrelages et de choisir une colle adaptée à cette application. Parfois, un primaire ou un agent de liaison spécial est nécessaire.

Le temps d’attente avant de pouvoir marcher sur des carrelages nouvellement posés dépend de la colle utilisée et des conditions de pose. Il est généralement recommandé d’attendre au moins 24 heures, mais certaines colles à séchage rapide permettent de marcher sur les carrelages plus tôt. Consultez le mode d’emploi de la colle choisie pour connaître les directives spécifiques.

Q. Le mastic silicone résiste-t-il aux produits chimiques ?

R. Les silicones sont généralement inertes d’un point de vue chimique et sont affectés par peu de matériaux courants. Les exceptions à cette règle sont l’acide sulfurique concentré, le fluorure d’hydrogène et la charge prolongée à la vapeur à haute pression. Comme tous les élastomères, les silicones ont tendance à absorber physiquement les matériaux présentant un paramètre de solubilité similaire. Cette absorption provoque un gonflement du mastic et le rend un peu plus souple. Dans certaines applications, ce gonflement est un avantage. Dans le cas des joints en silicone, par exemple, le gonflement assure une meilleure étanchéité. Les changements de volume que subissent les silicones en raison de l’absorption de solvants sont essentiellement physiques. Après évaporation complète du solvant, le mastic silicone retrouve sa forme et ses propriétés d’origine.
Les produits de Bostik comprennent des mastics pour le vitrage des châssis de fenêtres et l’étanchéité des joints de raccordement et des joints de construction dans le secteur du bâtiment. Nos connaissances et notre expérience en matière de joints et de mastics résistants aux produits chimiques sont limitées. La résistance chimique dépend fortement de la concentration, de la température et de la durée de la charge. Bostik ne garantit donc pas la résistance chimique. Toutefois, nous mettons gratuitement à disposition les connaissances et l’expérience de notre fournisseur de matières premières, sous la forme d’une liste de résistance chimique. Il est de la responsabilité de l’utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit est adapté à l’application qu’il souhaite en faire.

Q. Pourquoi observe-t-on parfois un écoulement oléagineux sur le mastic ?

R. Parfois, un petit écoulement oléagineux peut être observé lorsqu’une cartouche de mastic est ouverte. On appelle ce phénomène la lixiviation (leaching en anglais). La lixiviation est une « synerèse » classique, c’est-à-dire la séparation d’un liquide et d’un solide, un phénomène physique bien connu. La recherche a montré que la phase liquide contenait tous les ingrédients du mastic : polymère + plastifiant + agent de réticulation + catalyseur + adjuvants. La lixiviation est le plus souvent remarquée dans les mastics contenant des huiles comme plastifiant, mais le phénomène a également été constaté avec les mastics 100 % silicone.
Nous supposons que le réseau de remplissage se comporte comme un tamis à travers lequel le liquide oléagineux migre. Ce phénomène est probablement causé par la variation des températures nocturnes et diurnes, pouvant causer des différences de pression. La lixiviation se produit toujours au bout de la cartouche. On observe également une petite quantité d’air au-dessus du liquide sortant. Les différences de la pression d’air peuvent créer une légère dépression à l’embout de la cartouche entraînant des pertes de liquide à travers le réseau de remplissage. Nous conseillons aux clients d’éliminer la lixiviation avant d’utiliser le mastic. Cela n’aura aucun impact négatif sur les propriétés du mastic. Vous pourrez utiliser le mastic sans risque après avoir retiré le liquide exsudé.

Q. J’ai une surface en pierre naturelle qui doit être scellée. Quelle est la meilleure chose à faire pour cela ?

R. De nombreux produits contiennent de l’huile ou des plastifiants qui pénètrent dans les supports poreux, tels que la pierre naturelle. L’application de ces produits entraîne l’apparition d’un bord sombre autour du joint : la contamination. Cette contamination ne peut être enlevée ou annulée. Nous recommandons d’utiliser Bostik S955 SEAL’N’FLEX NON-STAINING, Bostik S960 SILICONE NON-STAINING ou Bostik H750 SEAL’N’BOND PREMIUM pour éviter la contamination et sceller le support en pierre naturelle. 

Q. Dois-je utiliser un primaire avant de procéder au scellement ?

R. Cette méthode est recommandée dans presque toutes les situations, en particulier lorsqu’il s’agit de supports poreux. 

Q. Quelle est la dimension correcte du joint de mastic ?

R. Les dimensions minimales d’un joint de mastic sont de 5 mm de largeur et de 5 mm de profondeur. La dimension maximale d’un joint de mastic est de 20 mm de large et de 16 mm de profondeur. La durabilité du joint de mastic dépend du mouvement des éléments de construction adjacents et de l’utilisation d’un cordon de remplissage approprié.

POUR EN SAVOIR PLUS, CONSULTEZ L’ARTICLE RELATIF AUX CONNAISSANCES SUR LES DIMENSIONS DES JOINTS

Q. Qu’entend-on par joint de dilatation ?

R. Un joint de dilatation est un joint de construction spécial qui peut se dilater et se comprimer au fil du temps pour s’adapter aux mouvements naturels d’un bâtiment ou d’un mur (dilatation).

Q. Qu’entend-on par joint de raccordement ?

R. Les joints de raccordement sont des joints qui relient des matériaux de construction ayant un caractère esthétique. Pensez aux joints entre les plafonds, près des escaliers, des cadres de fenêtres, des plinthes, etc.

Q. Qu’entend-on par joint de construction ?

R. Les joints de construction sont des joints de raccordement nécessaires pour lier différents types de matériaux de construction. Les joints de construction doivent pouvoir absorber le jeu qui peut se produire entre différents matériaux.  

Q. Qu’entend-on par joint de vitrage ?

R. Les joints de vitrage sont des joints qui scellent le raccord entre les châssis/surfaces et le verre simple ou isolant. Pensez par exemple aux châssis de fenêtres en bois, en aluminium et/ou en plastique, peints ou enduits d’une couche de primaire, etc. Ces joints de mastic doivent être capables d’assurer l’étanchéité de manière élastique, comme les mastics à base de silicone, de polyuréthane ou les mastics hybrides. Les mastics pour vitrages doivent pouvoir être peints et résister aux UV. 

Q. Quel type de cordon de remplissage puis-je utiliser pour obtenir une bonne étanchéité, solide et durable ?

R. Il existe deux types de cordon de remplissage que l’on peut utiliser dans les joints. Vous pouvez choisir un produit en PE (polyéthylène) avec une structure cellulaire fermée ou un produit en PU (polyuréthane) avec une structure cellulaire ouverte.

Q. Quand dois-je recourir au cordon de remplissage ? 

En général, un cordon de remplissage est recommandé pour garantir la dimension correcte d’un joint de construction, souvent un joint de dilatation ou un joint de raccordement.
La qualité PE (polyéthylène) à cellules fermées est recommandée dans les raccords où l’on s’attend à un degré élevé de contraintes mécaniques (souvent des joints horizontaux pour les chemins piétonniers, les entrepôts, etc.)
La qualité PU (polyuréthane) à structure cellulaire ouverte est souvent recommandée dans les endroits où les contraintes mécaniques sont moins importantes, comme les joints de dilatation dans les façades.

Q.  Qu’est-ce que l’adhérence initiale ?

R. Un produit à forte adhérence initiale (également appelé : high tack ou collage initial élevé) est capable de coller des objets lourds sur une surface (mur, plafond, etc.) sans support supplémentaire. L’adhérence initiale ne signifie pas que la colle est plus forte après durcissement complet. Les produits sans adhérence initiale (élevée) peuvent être tout aussi forts et élastiques après durcissement. Les colles à forte adhérence initiale sont une aubaine si vous souhaitez coller quelque chose sans aucun support.

Q. Est-ce que Bostik propose également des colles résistantes à l’eau ?

R. Bostik propose toute une gamme de colles - avec ou sans adhérence initiale élevée - avec des solutions pour toutes sortes de situations que nous rencontrons tous les jours. La résistance à l’eau est l’une d’entre elles. Bostik produit une colle polyuréthane sans solvant D4 résistante à l’eau et extrêmement puissante pour une large gamme d’applications.

Q. Chaque colle est-elle universellement applicable ?

R. Non. Cela dépend toujours du support, de la manière dont la colle est appliquée et du résultat final escompté.

Q. Quand une colle hybride est-elle recommandée ?

R. Une colle hybride convient souvent aux applications extérieures et/ou si la colle doit avoir une élasticité très élevée et durable. Les colles hybrides ont un spectre d’adhérence très large. Ces produits sont également souvent utilisés comme produits 2 en 1 (collage et étanchéité en même temps).

Q. Quand une colle à base d’eau est-elle recommandée ?

R. Principalement pour les applications intérieures et lorsque la colle doit pouvoir être peinte. Ces colles sont également exemptes de solvants. Certaines colles polyuréthanes sont certifiées D4 pour l’étanchéité et ont un caractère moussant. Ces colles sont parfaites pour la construction d’intérieurs en général, y compris les intérieurs de bateaux, et elles sont également disponibles en version transparente. Ces colles sont souvent utilisées dans la construction générale et la construction préfabriquée, et aussi souvent en tant que produits 2 en 1.

Q. J’ai besoin d’un produit avec lequel je peux sceller et coller presque tout. Quel produit choisir ?

R. Bostik propose une grande variété de produits à usage général. Par exemple, la colle Bostik H750 SEAL’N’BOND PREMIUM qui est une colle hybride polyvalente de haute qualité qui ne tache pas.

Q. Puis-je utiliser un mastic-colle de base sur la pierre naturelle ? Ce n’est pas écrit sur la cartouche ?

R. L’application d’un mastic-colle standard sur la pierre naturelle comporte un risque de décoloration. Ce phénomène est dû aux plastifiants contenus dans les produits, qui migrent dans la pierre naturelle poreuse et se décolorent sur les bords, là où le mastic touche la pierre naturelle (cela ressemble à une nappe d’huile). La gamme de produits Bostik comprend des produits spéciaux qui conviennent tout particulièrement à une application sur la pierre naturelle.

Q. Un produit polyvalent convient-il immédiatement à tous les supports ?

R. Nos produits polyvalents conviennent à une grande variété de supports, à l’exception des PE, PP, PC, PMMA, PTFE, des plastiques souples, du néoprène et des supports bitumineux. En cas de doute, vérifiez toujours la fiche technique de Bostik (TDS).

Q. Les produits polyvalents ont-ils une bonne adhérence initiale lors du collage ?

R. Les produits à forte adhérence initiale sont des produits hautement spécialisés, spécialement conçus pour coller des objets lourds au mur ou au plafond sans aucun support. Les produits Bostik et Zwaluw ayant une adhérence initiale aussi élevée portent cette mention sur l’emballage. Dans tous les autres cas, il est recommandé de soutenir l’objet collé pendant une courte période (une heure). Ensuite, les propriétés finales de collage interviennent. Les produits polyvalents durcissent complètement par la suite (2/3 mm par 24 h).

Q. J’ai acheté un produit Bostik, mais il est extrêmement difficile de faire sortir le mastic de la cartouche. Pourquoi ?

R. Les différents produits ont chacun leur propre « viscosité ». Un produit est plus rigide et l’autre plus lisse. Notez également l’embout fourni avec la cartouche. Plus l’ouverture de l’embout est petite, plus il faut de force pour pousser le mastic hors de la cartouche. Si vous ouvrez l’embout de manière standard, vous pouvez appliquer le mastic beaucoup plus facilement et sans problème. Afin de pouvoir appliquer nos produits facilement, nous recommandons une ouverture minimale de 6 mm au niveau de l’embout.

Q. Quel type de peinture puis-je utiliser avec les produits polyvalents de Bostik ?

R. Tous les produits polyvalents de Bostik peuvent être peints avec une peinture à base d’eau, une peinture 2C, une peinture murale ou une laque.

Q. Quels produits polyvalents de Bostik puis-je utiliser pour les toitures bitumineuses ?

R. Bostik fournit des produits de revêtement de toiture conçus à cet effet.

Q. Puis-je également réparer une gouttière avec ces produits polyvalents ?

R. En principe, c’est possible, mais Bostik fournit également des produits spécialisés à cet effet dans sa gamme de toitures.

Q. Je vois apparaître des moisissures malgré l’utilisation d’un mastic sanitaire spécial. Pourquoi ?

R. L’utilisation de mastics dans des zones humides telles que les cuisines, les espaces sanitaires, les piscines, les entrepôts frigorifiques, les abattoirs et les zones de stockage et de production de denrées alimentaires peut entraîner l’apparition de moisissures, difficiles à éliminer après un certain temps. Lorsque l’humidité relative dépasse 60 %, elle crée un terrain propice à l’installation et au développement des moisissures. Par conséquent, une bonne ventilation/un bon contrôle du climat constitue une bonne première étape pour la réduction des moisissures. Dans certains cas, l’utilisation de produits d’étanchéité fongicides est également recommandée. Ces produits d’étanchéité contiennent une préparation fongicide qui se dissout légèrement dans l’eau et se répand donc sur la surface de l’étanchéité. Cela empêche la croissance des spores de moisissures qui veulent s’installer sur le joint d’étanchéité.

En raison de sa faible solubilité dans l’eau, l’antifongique finira par être « lessivé » du produit d’étanchéité, perdant ainsi son effet fongicide. Ce processus s’accélère encore plus dans les pièces où l’on nettoie régulièrement avec de l’eau à haute pression et à haute température. L’utilisation de solvants et de nettoyants gras peut accélérer l’enlèvement du fongicide. Les produits de nettoyage agressifs (tels que l’eau de Javel et l’hypochlorite de sodium) peuvent également attaquer le fongicide et le rendre inefficace. Les propriétés fongicides de nos produits d’étanchéité ont été testées conformément à la norme ISO 846 A+B. Ce test inclut certaines des moisissures les plus courantes. Toutefois, dans la pratique, des moisissures non incluses dans le test et contre lesquelles le fongicide n’est pas efficace peuvent apparaître. Par conséquent, aucune garantie ou période de temps ne peut être attachée à l’effet antifongique.

Q. J’ai étanché ma baignoire avec un mastic silicone de première qualité. Maintenant, il y a des fissures et des déchirures dans le mastic. Pourquoi ?

R. L’étanchéité a probablement été posée lorsque la baignoire était vide. Bostik recommande toujours de remplir d’abord la baignoire et d’appliquer ensuite le mastic silicone. Cela est dû au fait qu’il y a un jeu entre la baignoire et le mur lors du remplissage de la baignoire. Cet espace entre la baignoire et le mur exerce une pression énorme sur le mastic silicone, ce qui entraîne des fissures. Remplissez donc la baignoire, terminez-la avec du mastic silicone, laissez-le durcir et ne vidangez l’eau qu’ensuite.

Q. J’ai rendu mes toilettes étanches à l’aide d’un mastic à base de silicone, mais maintenant tous mes joints commencent à se décolorer (jaune). Pourquoi ?

R. Nous soupçonnons que vous avez utilisé un silicone neutre et que les toilettes n’ont pas de fenêtre. Dans ce cas, le mastic silicone à polymérisation neutre peut se décolorer. Ce phénomène est dû à un manque d’exposition à la lumière UV. En général, cela se produit très progressivement (sur plusieurs années même) et n’est pas perçu comme un problème. Si vous voulez éviter cela à l’avenir, la solution consiste à acheter un mastic à base de silicone acétique (à odeur acide) pour éviter le jaunissement. Les silicones acétiques n’ont pas tendance à se décolorer en cas d’exposition insuffisante aux UV.

Q. Quel type d’outils ou de produits supplémentaires sont-ils recommandés par Bostik pour appliquer et finir correctement un joint en silicone ?

R. Bostik recommande d’utiliser un produit de finition sans solvant à base d’eau (produit de finition) et une spatule (en bois ou en plastique). L’agent de finition empêche le mastic silicone de coller à la spatule de finition ou aux surfaces adjacentes et assure une compatibilité totale avec le mastic silicone. Veillez toutefois à ce que le joint soit complètement rempli avant de procéder à la finition. Si l’agent de finition de Bostik s’infiltre accidentellement entre le mastic silicone et le support, il en résulte une perte d’adhérence.

Q. Faut-il toujours masquer un joint avant d’appliquer le mastic silicone ?

R. Si vous êtes un professionnel habitué, vous pouvez probablement sceller un joint parfaitement sans ruban de masquage. Si vous n’êtes pas sûr de votre habileté, ou s’il est important qu’aucun mastic ne se retrouve sur des zones contiguës, nous vous recommandons de masquer le joint au préalable. Après l’application du mastic et la finition à l’aide de la spatule, retirez la bande et lissez à nouveau le joint de mastic (très soigneusement) pour obtenir le meilleur résultat possible.

Q. Il existe toutes sortes de mastics sanitaires dans le commerce, comment savoir lequel choisir ?

R. Cela dépend de votre application et du résultat final souhaité. Vous avez besoin de sceller un drain ou de finir un châssis de fenêtre dans votre salle de bain ? Le mastic doit-il pouvoir être peint ? Consultez le site Web ou participez à l’une de nos formations à la Bostik Academy pour faire le bon choix.

Q. Quelle est la différence entre un silicone neutre et un silicone acétique ?

R. On reconnaît un silicone acétique à l’odeur aigrelette qui se dégage brièvement lorsqu’il sort de la cartouche. On peut à peine sentir le silicone neutre.  

• Les silicones acétiques ne se décolorent pas sur les zones sombres, mais n’adhèrent qu’à un nombre limité de supports (verre, bois peint, émail et céramique).
• Les silicones neutres, au contraire, adhèrent parfaitement à toutes sortes de supports et ne sont pas corrosifs, mais ils peuvent se décolorer dans les endroits sombres en raison d’un manque d’exposition aux UV.

Q. Mon mastic hybride porte le marquage CE pour le sanitaire, mais j’ai toujours des problèmes avec l’évacuation de ma douche. Pourquoi ?

R. Les produits hybrides peuvent être testés et certifiés avec le marquage CE le plus élevé possible pour le sanitaire (EN 15651-3: S XS1). Toutefois, les mastics hybrides ne conviennent pas pour une exposition continue ou à long terme à l’eau. Le marquage CE ne concerne que la croissance possible de bactéries sur le mastic, et non son applicabilité. Les silicones fongicides constituent la meilleure solution pour cette application.

Q. Que signifie la norme EN15651-3:S XS1, inscrite sur ma cartouche ?

R. La norme EN15651-3:S XS1 est ce que l’on appelle un marquage CE pour un usage sanitaire. Cela signifie que ce produit peut être utilisé dans un environnement sanitaire et qu’il a été testé par des instituts indépendants selon des méthodes d’essai harmonisées au niveau européen. Depuis juillet 2014, il est obligatoire au sein de l’UE de certifier tous les mastics par un marquage CE. Les colles sont (pour l’instant) exclues de la certification CE.

Q. J’ai appliqué votre mousse PU, mais le produit tombe du joint que je veux remplir. Pourquoi ?

R. Ce phénomène est probablement dû à des conditions défavorables. Un manque d’humidité (c’est-à-dire une humidité très faible) entraîne un durcissement inefficace de la mousse et des propriétés finales médiocres. C’est pourquoi il faut toujours humidifier le support/joint au préalable à l’aide d’un pulvérisateur pour plantes, puis après l’application de la mousse PU de Bostik.

Q. J’ai un aérosol de mousse PU, mais après l’avoir activé, la mousse PU ne sort pas. Pourquoi ?

R. L’aérosol de mousse PU a probablement été stocké en position inclinée, ce qui permet aux solides contenus dans l’aérosol d’obturer le bec et vous empêche de l’activer. Par conséquent, les aérosols de mousse de PU doivent toujours être stockés à la verticale et entre 5 °C et 25 °C, afin d’éviter que le bec ne se bouche. N’essayez pas d’activer le bec en le rouvrant manuellement avec des clous, des tournevis, etc. Au lieu de cela, renvoyez votre aérosol à votre distributeur et demandez un remplacement.

Q. J’ai utilisé une mousse PU à utiliser avec un pistolet à mastic, mais après une heure et une tasse de café, mon pistolet a cessé de fonctionner correctement. Pourquoi ?

R. Normalement, il ne se passe rien si vous rangez le pistolet de pulvérisation avec l’aérosol attaché. Nous soupçonnons que l’extrémité du pistolet n’a pas été nettoyée avec le PU Foam Cleaner après utilisation. En conséquence, la mousse PU résiduelle a dû durcir et obstruer partiellement ou totalement le pistolet.
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Q. Puis-je peindre sur de la mousse PU ?

R. Oui, il est possible de peindre la mousse PU. Cela se fait principalement dans les systèmes de plafonds élevés où les joints sont finis avec de la mousse PU.

Q. La mousse PU est-elle résistante aux UV ?

R. Non, la mousse PU est très peu résistante aux UV. Si la mousse de PU est exposée aux UV pendant une longue période, elle jaunit et devient très cassante. C’est pourquoi la mousse PU est toujours utilisée derrière les matériaux de construction tels que les panneaux de bois ou les châssis à côté des fenêtres et des portes.

Q. Je vois la mention B3 sur mon aérosol de mousse PU. Qu’est-ce que cela signifie ?

R. La mousse PU est classée en différentes catégories de feu, chacune ayant sa propre réaction au feu.

B1- Facilement inflammable / Retardateur de flammes

B2- Normalement inflammable

B3- Inflammable

Q. Je sais que mes mastics sont conformes aux normes CE, mais je n’en vois pas la mention sur l’aérosol de mousse PU. Pourquoi ?

R. Il est vrai que l’aérosol ne porte pas (encore) le marquage CE. Cette question fait l’objet d’un débat depuis un certain temps, mais jusqu’à présent, elle n’est pas obligatoire.

Q. Que signifie « portable » ?

R. Portable signifie que l’aérosol de mousse PU doit être activé à la main. En d’autres termes, il faut visser l’applicateur fourni sur l’aérosol, puis bien l’agiter et l’activer manuellement de cette manière. Vous pouvez également acheter la version pistolet. La fonction d’activation de l’applicateur est alors prise en charge par le pistolet.

Q. Puis-je réutiliser un aérosol portable ?

R. C’est précisément la limite d’un aérosol PU portable. Malheureusement, un aérosol portable n’est pas réutilisable après son activation, vous devrez donc l’utiliser immédiatement. Une cartouche à pistolet vous permet de réutiliser la mousse, car la cartouche et le pistolet restent sous pression, ce qui empêche la mousse PU de commencer à durcir.

Q. J’ai renversé de la mousse PU sur le sol. Comment puis-je le nettoyer ?

R. Vous pouvez facilement nettoyer votre sol et enlever la mousse PU fraîchement répandue avec Bostik PU Cleaner. Tant que la mousse PU n’a pas encore durci, le nettoyant la dissout facilement.

Q. J’ai vu aujourd’hui une mousse PU à base d’eau sur l’étagère de mon magasin de bricolage. Puis-je l’utiliser pour les mêmes applications que la mousse PU traditionnelle ?

R. Oui, c’est possible. Bostik vend également une mousse acrylique. Mais sa qualité ne peut être comparée à celle d’une mousse PU, car la mousse ne contient pas de polyuréthane mais une formule acrylique. La mousse acrylique ne peut être utilisée qu’à l’intérieur, par exemple pour les portes intérieures, les joints de plafond, les finitions murales, etc. Le produit est immédiatement utilisable et peut également être peint avec la plupart des types de peinture après séchage, comme vous en avez l’habitude avec les mastics acryliques. Mais n’oubliez pas qu’il ne s’agit pas d’une mousse PU et qu’elle ne peut donc pas être comparée à une mousse PU traditionnelle.